魚漿夫婦

這是日本中部新潟自由行途中的旅館之一，這裡適合四季皆宜來走走，若是新潟縣自駕也沒問題，更有熱門的新潟縣景點。其他文章整理了日本中部旅遊的預算，像是長野縣、新潟縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、富山縣、石川縣、福井縣行程規劃，更有少見的秘境之旅。

▌旅館資訊

地點：佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家
地址：新潟県佐渡市両津夷261-1 地圖連結
訂房連結：推薦官網訂房
房型介紹：雙人房
推薦房價：1人約2100-2,500元台幣
●可步行或搭乘公車前往，搭公車可到夷本町站，接著走路約2分。從兩津港步行約15分鐘，在雪地不適合步行。

▌住宿心得

「關於每個人的儀式感。」

回到位於夷本町的「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」已是傍晚，夷本町位於兩津港旁，有著長長的商店街，可說是在佐渡島上屬於比較密集繁榮的地方。

但就像之前搭乘盆舟的小木港一樣，整個佐渡都以一種外表式的破敗在衰退中，斑駁的鏽跡與磚牆的缺損慢慢爬上了建築物，讓你不禁懷疑是不是變成了廢墟。

「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」的外表就有這樣的感覺，畢竟有著200年的歷史，要不是門口有著燈光，也有著專人迎接，還真看不出來。但一走進去就可以感覺到截然不同的氣氛，雖不能說是嶄新，但至少在可見程度上做了用心的維護。

辦理入住後，櫃臺說晚上會有佐渡民謠的跳舞表演。看了介紹，發現佐渡民謠有著一段不算短的歷史。原曲與九州熊本Haiya節的南風小調很相似，一開始是在宴會上炒熱氣氛的小歌曲。後來透過水手傳到小木地區，也就是之前搭盆舟的小木港。

於是宴會小調演變成了盂蘭盆舞歌謠，接著流傳佐渡金山，被大家所傳唱。後來於1924年成立的民謠團體「立浪會」，以村田文三的歌聲讓佐渡Okesa，作為「正調佐渡Okesa」而廣為人知。曲調是略帶哀怨的調子搭配優美流暢的舞蹈，成為佐渡島上知名的民謠。

「水手與礦工啊，感覺不唱歌就沒辦法好好的睡著呢。」喜歡聽音樂睡覺的太太這樣說著。

房間不算大，但打理得還算乾淨。浴室與洗手間都在玄關，和式主臥搭上一個觀景泡茶桌，兩個休息點的設計在和式房間中很常見。

太太打開水龍頭倒了一杯水，像是品嚐高級紅酒般抿了一口。隨即裝滿熱水壺，打開開關，接著整理好泡茶的器具，拿到靠近陽台的地方等著水煮開。

這是太太的儀式感。

工作時曾跟幾位日本人度過幾個夜晚，每個人轉換心情的儀式感都很不一樣。有的人是到了房間就匆匆的去溫泉浴場泡上一段時間，有的人則是丟下行李，到附近的溫泉街先喝兩杯，還有的人則是一定要買上一瓶大瓶的當地牛奶，調味乳即可，像是福島的酪王，或是鳥取的白薔薇牛乳，先好好的喝一杯。

屬於你的儀式感是什麼呢？我則是喜歡坐在窗邊，靜靜的看著窗外好一段時間。

旅館準備了朱鷺的點心，兩個一對放在盤子裡。像極了搭公車經過田邊時，在田裡那些隨時都要飛起的鳥兒一般。

太太沏好了茶，給了我一杯，在手心熱呼呼的。我們兩個人靜靜的看著窗外，如同有人說有些對話會在吧台自然發生，而有些寧靜就會在窗邊自然發生。會這樣兩個人靜靜的喝茶，也是跟太太旅行之後發現的，這幾年下來也喜歡上了這種感覺。我常想如果能尊重並理解對方很在意的原則與事物，就算這些原則與事物自己並不在意，我想也能從中得到一些意外的美好體驗呢。

窗外的加茂湖平靜無波，水面上不時能看見養殖蚵仔的棚子。加茂湖旁的夷本町位置也很特別，一邊是湖，一邊是靠海的兩津港。天保9年，也就是1838年的時候，夷本町共有208家房屋，其中有183家商店、5間酒造、7間濁酒屋及7間味噌屋，後來礦產耗盡後，港口轉型，如今仍有一些古老的建築物搭著近代的旅館，新舊混合的建築物同時面向衰退老化，然而怎麼看，還是近代的建築物老得比較明顯。

1945年時，兩津港附近發生了大火，許多老房子付之一炬，留下來的一些房子中，還有部分像是所謂的「鰻魚的床鋪(うなぎの寝床)」，也就是有著狹長走廊的老房子，仍是當地知名的歷史景觀。若您在櫻花季來到，兩津港附近的安照寺櫻花也值得一訪。

夷本町的夷發音為（えびす），地名由來則源自於當地的蛭子（えびす）神社。

▌晚餐心得

「在地的魚與酒，還有那夜在溫泉說的話。」

訂「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」時還有一個小插曲，當初本想訂另外一家旅館，但由於臨近年關，那家旅館提前一天休息。而「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」卻依舊營業，然而也是這樣的插曲讓我住了進來，同時我發現「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」也幫了許多在地人，後面詳述。

另一方面，「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」在官網上提供的方案很迷人，讓我直接放棄透過訂房網站而直接在官網上預定，這個訂房方案附送了10個特典：

１．晚餐送一盤日本海生魚片
２．送一杯佐渡島日本酒 
３．観光地「尖閣湾折價券」(11月中旬前）
４．電動腳踏車免費騎兩個小時
５．房間裡面有Wifi？！
６．優待券 （西三川ゴールドパーク・佐渡歴史伝説館・小木家）
７．浴衣浴巾加倍
８．晚餐皆為佐渡島在地料理
９．提早14:30入住，延後到11:00退房
10．早上有免費的咖啡

特典看似頗有誠意，像這一盤生魚片便是方案中附贈的。若您來時天氣正好，倒是可以騎著電動腳踏車好好逛逛加茂湖。先前在粉絲團介紹過京都可以免費借腳踏車的旅館，不過電動車仍須加價，這點「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」倒是挺大方。

由於疫情的關係，統一到大包廂裡用餐。如今「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」已回復到能在房間裡用餐的常態，然而雖是大包廂，客人還真是不多，一眼望去大約也只有兩到三組客人在這裡用餐。

以辦理入住時的人潮來看，至少把大包廂內的十幾張桌子都坐滿也不為過，那麼這些人去哪裡了呢？想著想著嚐了一口桌上的清酒。

好甜！

甜膩膩的開頭在尾韻藏了點辣味，像是愛情偶像劇中穿插的男女主角小摩擦一樣，不影響劇情，一樣甜的膩人。為了消除膩感，搭了一口鹽辛烏賊，也就是酒盜。

鹹辣腥重的滋味讓整個人醒了過來，鮮腥濃郁的膏狀稠感包覆舌上，又需要再來一口甘口日本酒沖淡，於是反覆確認後，一杯日本酒也去了大半，像是被偷了一樣。

佐渡一年四季都能捕獲槍烏賊及烏賊，在鹽辛的製作上不乏材料，長久下來的技術累積讓下酒菜值得一試。而會席料理先上的菜大多都是下酒菜，一口酒一口菜就是要讓你開胃。

鰤鱼與海螺可說是佐渡島上常見的食材，尤其南下的寒鰤更是肥美。鮮紅的甜蝦在新潟有著紅辣椒（南蠻）的美稱，蝦膏則看個人喜好，吃起來有著濃濃的海藻磯香，濃郁甘醇。

百變的鰤魚總是以各種姿態端上佐渡島的餐桌，鮮美的油脂與細瓣的肉質，生吃與燒烤皆有不同風味，一吃口感，一吃香氣。

螃蟹茶碗蒸則是搭上了鴨兒芹，獨樹一幟的香氣讓螃蟹的滋味在蛋香中更明顯。這幾年吃了幾次螃蟹，發現螃蟹也可搭點陪襯，像是酸醋或是時蔬，味道往往會翻轉過來。當然單吃也美，新鮮又飽滿鼓脹的蟹肉，就不需太多陪襯。

炸甜蝦、炸蠶豆、鰤魚湯凍與海藻，海藻一直都是佐渡島的名產，像是有點像涼粉的五鄉煉就常在早餐出現。炸蠶豆則是新潟常見的下酒菜，佐渡島的棚田山上有個蠶豆展望台，小小的，卻是居民相聚的地方。

水果則是Okesa柿子，鮮脆多汁，像是樹上摘下來的果凍一般。命名為Okesa，也能見到佐渡島上的人們有多熱愛Okesa。1926年時，佐渡Okesa造成了前所未有的熱潮，並到各地去巡迴演出，據說台灣也曾辦過佐渡Okesa的音樂會，在當時的台灣也有不少人喜愛。

用餐過後大廳已開始準備佐渡Okesa的表演，整個大廳座無虛席，讓人不禁懷疑這些人剛剛是去哪裡吃飯了？太太先回了房間，而窗外正飄落著雪花。趁著雪還不大，我到旅館外的街道走了一圈，年節時分，路上仍有些店家，幾家小酒吧亮起了霓虹燈，有家叫做「櫻桃」的酒吧門扉半敞，昏暗的黃光從門縫流淌出來。路上沒有任何行人，我在十字路口上佇足良久，看著盡頭一片漆黑的街道，讓寧靜跟寒冷滲進心裡。

好了，回去泡溫泉吧。

旅館有著露天溫泉，一眼望去就是整個加茂湖。泡過幾次露天溫泉，總覺得冬天泡露天溫泉是一種挑戰，要不是在溫泉裡熱到發暈，就是在站起來的那一刻冷到發抖。我自認沒那個能耐，就在室內的溫泉裡泡著，放條毛巾在頭上休息著。

溫泉裡的人不少，而且感覺大多都彼此認識著，不少人三三兩兩聚著閒聊，感覺就像是下町的大浴場一樣。

「小哥？你住佐渡哪裡呢？」

我閉著眼睛，直到這句話重複了第三次，我才意識到似乎是在問我，睜開眼睛發現是兩個中年大叔，一個較胖，一個較白。這也是我第一次在溫泉被搭話，一時不知該作何反應。

「我住在金魚肚那邊。」搭話的胖大叔這樣說。

金魚肚？我呆了一陣子，完全不知道那是什麼意思，我搖搖頭說我是台灣來的。

「耶？你不是佐渡人？」旁邊的白大叔驚訝的問。

胖大叔跟我道歉，說打擾了我泡溫泉，並解釋由於年關將至，許多在島外工作的佐渡島人紛紛返家。但由於有的攜家帶眷，有的是老家的房間年久失修，老家住不下了，因此才會選擇住在家裡附近的溫泉旅館。不過晚上還是會回老家跟家人一起吃飯，畢竟那是家庭團聚的時光。這也解釋了在旅館吃晚餐時幾乎看不到其他客人，原來大家都回家吃飯了。

白大叔又說其實佐渡島很小，大部分住在附近的人都能彼此認得。不過由於地方創生的緣故，佐渡島上不時會有一些年輕的新面孔，所以才把我也當作住在佐渡島上的人。

「人好像年紀越大，就越難回家了呢。啊，金魚肚就是...」胖大叔感嘆的說。

胖大叔說加茂湖的形狀就像隻金魚，有時候會以金魚比喻自己住在哪裡，讓我感覺好像是來到了滋賀縣，大家都用琵琶湖的形狀來解釋自己家的位置。

「佐渡島好玩嗎？」大叔們問我。

我說我體驗了小木港的盆舟、吃了弁慶迴轉壽司及佐渡牛乳。胖大叔笑著說果然旅行還是要吃，白大叔則說佐渡島人有一種特別的熱情，哪種熱情就是你開飛機迫降在佐渡島上的話，大家會一起幫你蓋好跑道讓你起飛。後來我才知道，那是曾發生在佐渡島上的事，曾有英軍的飛機迫降在佐渡島上，當時正是二戰期間，佐渡島上的人花了40天蓋了一條跑道，讓飛機順利離開。

我在想會不會是往昔佐渡島上大多都是被流放的人，在這樣的處境下，大家都習慣了互相幫忙呢？

胖大叔跟我聊起了旅行的事，他說離開佐渡島後曾有一段時光很喜歡腳踏車旅行，那時看了石田裕輔的書後就很想出去走走，也騎腳踏車在國外度過了不短的時光，而我則分享了澤木耕太郎的《深夜特急》讀後感。

聊到一半時，有個小朋友過來嚷嚷著「溫泉好無聊，想去看一樓的民謠表演」，胖大叔跟白大叔只好無奈起身，帶著小朋友出去。

而我還記得白大叔曾說「等你老了就知道泡溫泉才算是真正的放假啊」。

回到房間時太太已經睡著，我坐在窗邊，也是懶洋洋的提不起勁。一場認真的旅行，老實說還挺疲憊的，只是在那疲憊之後，你不知還有什麼新的事物等著你。

▌早餐心得

昨天半夜下起了雪，靜悄悄的，像是大自然花了一個晚上堆起來的積木一樣。比起雨夜的淅瀝嘈雜，無聲的雪夜讓我多了一份敬畏之心。

落地窗外的加茂湖不時飄著雪，時停時歇，雪花飄上窗戶的玻璃，視野也朦朧起來。

打開窗戶後，能看到湖岸的另一側。先前提到加茂湖就像一隻金魚，「佐渡加茂湖溫泉 湖畔之宿 吉田家」就位於魚眼的部分，從旅館看出去的對岸大概就是魚嘴的部分。

前往吃早餐的餐廳時，在走廊從窗戶看出去的夷本町，也是雪白一片。

每每在溫泉旅館吃早餐都會有驚喜，那些驚喜多半不是菜色，而是窗外的風景。因為若你是在溫泉旅館先吃晚餐，那麼窗外多半是漆黑一片。但早上總能看到窗外的風景，一般來說旅館餐廳的風景往往是最有看頭的。

窗外的湖景不時落著雪，桌上的豆腐火鍋啵啵滾著，真的是能記得久久的美好回憶。

佐渡島盛產海藻，於是早餐就提供了三種海藻製品，分別是海藻醃菜、海苔與五鄉煉。五鄉煉則是海藻凍，吃起來有點像是石花凍或是台灣常見的菜燕，但沒有那麼脆，口感與外型有點像是葛粉，味道則是濃烈的海潮磯香。花枝則是佐渡島一年四季都盛產的魚獲，做成生魚片吃起來黏糊糊的卻鮮甜不腥。

鍋物則是清淡的豆腐鍋，點綴白菜與昆布高湯，清澈無比卻富有滋味，簡單又極致的水之料理。

烤魚則是標準的一夜干，每每吃這樣的一夜干，總是不知道該如何下筷，用手抓著吃又有點失禮，用筷子把骨頭挑起來難度還真的頗高。

正當我苦惱時，女將端來了雜煮，對我們說了「新年快樂」。旅館的雜煮是方形年糕，搭上紫菜與鴨兒芹，湯底似乎是飛魚高湯，有一種濃烈帶著海洋氣息的鮮甜。

我想起了雜煮研究所的地區區分(此圖與下列的圖都是取自雜煮研究所)，佐渡島的確是算在方形區域。不過認識的新潟友人說新潟市的雜煮有時會有鮭魚與鮭魚卵，尤其鮭魚卵煮得硬硬的，像是水煮蛋一樣。

「這是佐渡特有的雜煮嗎？感覺跟新潟市的不一樣呢。」我好奇的問女將。

「其實佐渡的雜煮也有部分跟鳥取一樣，吃的是紅豆雜煮(ぜんざい)，用的也是方形年糕。因為北前船的關係，就把島根的紅豆雜煮帶到了佐渡來。」

「原來如此，謝謝您，新年快樂」我說。

「新年快樂，也祝您一路順風。」女將鞠了個躬。

北前船是江戶時代的海上物流路線，主要是大阪到北海道，中間的佐渡則像是方形的年糕一樣，如同吸飽鮮美湯汁般吸收了許多其他地方的文化。

其他各地的雜煮也貼上來給大家參考。

退房時櫃臺對所有人說了一路順風，旅館的門牌掛上了恭賀新年，一整年都忙碌不停的旅館，總算在此時有了片刻的休息。希望旅館還能再有下個150年，但那時我們都不在了。

我跟太太冒著雪前往兩津港等船，不過在那之前我們還要去拜訪幾位年輕人。自從在福島的葛尾村與一群年輕人住過一週後，我發現那些願意離開都市或家鄉前往偏遠鄉下的年輕人們，身上都有些令人感興趣的故事與勇氣。

於是經由朋友的幫忙約了這些來到佐渡島的日本年輕人，雖然大多人都趁著新年回到老家，留下的人不多，但依舊歡迎我跟太太前往拜訪。

而我總會直接的問上一句。

「你為什麼要來佐渡島呢？」

💯【日本中部自由行懶人包】：長野縣、新潟縣、岐阜縣、靜岡縣、愛知縣、富山縣、石川縣、福井縣旅遊